稻城亞丁27 ● 沖古寺

沖古寺沒有落磯山的大型霓虹燈牌，只有簡樸的木牌，上面簡潔地寫著沖古寺三個字，樸素就是亞丁的特徵，無疑這裡是個讓人享受大自然的褔地。

這片褔地給我印象最深刻的莫過於她的經幡，從天上走到地上，由石塔伸延至河邊，在經幡間穿梭，感覺很像在玩捉迷藏，所以即使整個川藏都經幡處處，但這裡的經幡卻令我最有感覺。

沿著五顏六色的經旗到處遊，忽然發現沖古寺範圍內最大的瑪尼堆，而她也擁有最多的經幡，同時也是最精緻的瑪尼堆。低層的基石被經幡一層一層地包裹著，最少被圍上了三至四層的彩旗。幡旗內層的石板，每塊都一絲不苟地用藏文刻上了經文。這座最大的石塔應該能發放出最大的祝福，當然我們也和她作近距離的接觸，好讓我們吸收她的靈氣。

雖然沒有記載經幡能賜予萬物靈氣，但被彩幡團團圍著的一根樹像個聖鬥士在發放小宇宙一樣，萬尺高的浮雲也被她的氣所動，難怪所有的補身食材如千年人參、雪蓮都來自萬丈高地，看來高地蓄存了無窮無盡的靈氣呢！

很多獲獎的水族缸都喜歡把沉木擺放成爪型的樣子，我也很喜歡這樣的形態，很高興亞丁的陸上樹木也長得如水中的沉木，讓人活像魚兒般在水中左右穿插。

學魚兒一樣游著，不經意來到瑪尼堆群，之前看到的都是高大的瑪尼堆，向著高空發展，那裡的瑪尼堆雖不是高聳入雲，但集合起來就是一個無邊的海洋，向四周橫向發展，要是瑪尼堆的祝福能縱橫發展，就算回到香港都也能感到那份福澤。

沖古寺也是個瑪尼堆博物館，除了以圓石堆砌的石塔外，也有用石板堆疊而成的瑪尼堆，我覺得石板製成的瑪尼堆像粵劇裡花旦的頭冠，它們的表面都被繡上精華的圖樣，為那平凡的石塊變得不平凡。

除了人類的藝術品外，還有來自自然的工藝，川藏百姓用藏文把經文雕在大石上，鮮苔也模仿著藏文，一筆一筆地回應著，實在奇妙之至。

除了以文字回應人類外，鮮苔還化身成為彩蝶，在瑪尼堆間飛舞，靈石轉眼間被活化起來。

從稻城外，走到稻城內，再進入稻城的亞丁中，仙乃日雪山一次比一次巨大，一次比一次宏偉，隔著數十山巒看仙乃日和走到她的跟前觀看，是完全兩種的體驗。情況尤如一對男女的認識一樣，起初，男仕隔著人群發現了美麗的女仕，初次相見，感覺陌生，就連名字也得苦心記下來，發掘著對方優美典雅之處；再次偶遇，感覺似曾相識，但免得認錯別人，需要仔細核對對方的特徵，猶猶豫豫下，終於和對方相認了；第三次見面，感覺自然親切得多，相方的距離也大大縮短了，每次相會都能認識多一點對方的事，同時期待下一次的見面，心知下次見面時，大家會更為接近；直至近在咫尺，能相互擁抱的地步。

「能夠和神山彼鄰的，相信就只有沖古寺。」簡單直接的推測。事實卻不是，連歷史學家也不知道何時建立的沖古寺，不知被人惡意破壞，或是風雨無情，她剩下的只有頹垣敗壁。

從沒想過那麼嚮噹噹的一間古寺院，看起來像一間毫不起眼的破廟，有點教人失望。

「原來沖古寺是那麼樸實。」當時我誤認為沖古寺的那所房屋也相當平凡。那所在海拔3880米的房子樓高二層，現在由一位喇嘛管理，過往，遊人可以入住那裡，不過現那裡不再出租客房了，所以那位喇嘛除了保育那片聖地的生態環境外，過去還要招待來自五湖四海的旅客呢。房屋的第一曾都是客房和喇嘛的房間，第二層則為經堂，每天早上和下午，那位喇嘛都會熏香念經，誠心禮佛。

跟牛場相比，沖古寺那邊的居住環境稍微舒適一點，但依然十分簡陋，有心到訪亞丁的人，不論住在絡絨還是沖古寺，也得接受異常簡樸的生活。以居住環境來說，我比較喜歡絡絨，因為那裡風味十足，且人與人之間更為親近。

沖古寺隸屬貢嘎朗吉嶺寺，根戈活佛還遺派紮巴在此念經頌佛，由此可見，縱使沖古寺的面積比拉薩的許多廟宇還要小，但她的地位卻是超然的。為何如此一間小小的佛寺擁有如此高的地位？因她是四方最古寺廟之一，以拉薩的大昭寺為中心，遠古的東方有桑耶寺，南方是薩迦寺，西邊有帕邦喀，而北方就是眼前的沖古寺，四方的神廟被總稱四方廟。

四方古廟其位置並不是最自東南四北四個方位，四方廟的位置源自佛法裡的卍字，卍字回輪的折點就是四座聖廟的所在地，因此，四方廟的位置絕非對稱的，由於四方廟的位置只有詩經記載，世人對四方廟的正統還只有迷糊的印象。

這就是如假包換的沖古寺了，要不是門樑上的牌坊，相信我也不會知道她就是這個聖域的主人。聽說四個遠在天邊的四方廟是相連的，如果說的是地理上的相連，簡直不可思議，但古人不就是喜歡給現代人迷團嗎？可惜現在還未有智者能解開四方廟千古年來的秘密，相信那個秘密的影響性比達文西的密碼更為重大，有人推斷現在的四方廟的位置和書經上記載的可能存有偏差，使解破的工作更為艱鉅。

走進沖古寺旁的寺廟內，內裡比外表還要美呢，每條四方柱都用浮雕手法刻上各式各樣的宗教圖案，牆上和天花也畫滿了彩繪，使整個廟堂都滿載東方的色彩，在平和的亞丁裡，寺廟內更顯祥和。

唐卡是藏語的音譯，意思是卷軸畫，藏民通常用顏料或其他材料，把各種圖案和佛像繪製在錦緞或布帛上來製成卷軸畫，以懸掛的方式供奉神明。唐卡最早出現於吐蕃時期，公元17世紀初，達賴喇嘛五世把唐卡繪畫推至全盛時期，那間寺廟的唐卡就繪畫了多位喇嘛的肖像，唐卡是寺內最有欣賞價值的聖物之一，繪畫的人如此用心，看的人也得花點心機，可能會參透出什麼來。

首次看見的白色絲巾，原來稱為「哈達」，藏民遇上投緣的人就會獻上「哈達」以表示尊敬和祝福吉祥，我們中的一位友人十分有幸地獲得一位賴喇為他繫上「哈達」，這份禮物比多走幾個景點還來得快樂和有意思呢！

川藏寺廟用的蠟燭和我們常見的有點不同，驟眼看來有點像火龍果之類的水果。

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